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Uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial
Uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial
One of WWI’s bloodiest frontlines
The military legacy of Vršič and its surroundings
It’s hard to imagine that Slovenia’s Soča Valley, a land of aquamarine river rapids and dense emerald forests, was once the site of WWI’s Isonzo Front, where 1.7 million soldiers died.
Looking at Slovenia’s Soča Valley today, with its aquamarine river rapids, waterfalls gently tumbling down steep cliffs and dense, overgrown emerald forests, I had a hard time imagining that the area once resembled the barren and grey Soča Valley of Ernest Hemingway’s novel, A Farewell to Arms:
“There was fighting for that mountain too, but it was not successful, and in the fall when the rains came the leaves all fell from the chestnut trees and the branches were bare and the trunks black with rain. The vineyards were thin and bare-branched too and all the country wet and brown and dead with autumn.”
What’s even more difficult to imagine is that the valley was once part of the Isonzo Front, one of the bloodiest frontlines in WWI. Approximately 1.7 million soldiers died or were mutilated for life fighting on the Isonzo Front, many losing their lives attempting to navigate the steep mountain slopes, fight through whiteout blizzards or traverse unsurpassable canyons.
Uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial
Uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial
“El valle de Soča -y la zona de Bovec en particular- es único por su microclima”, me dijo mi guía de Rafting en Soča, Jure Črnič. “Con los Alpes Julianos a un lado, el mar Mediterráneo cerca, la cuenca de Bovec y los profundos cañones y ríos juntos, el tiempo puede cambiar de repente, y con condiciones adversas”.
Durante la Primera Guerra Mundial, el río Soča (conocido en italiano como río Isonzo) corría de norte a sur a lo largo de lo que entonces era la frontera de Austria e Italia, abriendo un nuevo frente de 600 km cuando Italia declaró la guerra a Austria-Hungría el 23 de mayo de 1915. Entre 1915 y 1917 se libraron allí un total de 12 batallas importantes, de las cuales 11 fueron lanzadas por el bando italiano. A pesar de los esfuerzos del Imperio Austrohúngaro por reacondicionar las defensas de los antiguos pasos de montaña y fortificar las escarpadas montañas que flanqueaban su lado del río, los Aliados acabaron ganando la Primera Guerra Mundial, lo que provocó que el territorio que hoy es la actual Eslovenia se anexionara a Italia en virtud del Tratado de Rapallo de 1920.
Durante las Batallas del Isonzo, muchos de los 300.000 habitantes del valle del Soča fueron desplazados al centro de Austria-Hungría para evitar el fuego cruzado del frente, mientras que otros se vieron obligados a abandonar sus hogares por barracones de soldados. Innumerables residentes nunca regresaron, y de los miles de soldados que fueron transportados a la región y murieron allí, quedan pocos registros o rastros de ellos.
En los años siguientes, la región sufrió una transición aún mayor, y muchos de los antiguos emplazamientos de la Primera Guerra Mundial quedaron abandonados a su suerte. La italianización se convirtió en ocupación por las fuerzas alemanas nazis, y finalmente la región fue absorbida por Yugoslavia al final de la Segunda Guerra Mundial. Los eslovenos no consiguieron la independencia hasta 1991, y hoy muchos habitantes del valle de Soča se han dedicado al turismo cultural y de aventura para ganarse la vida.
En concreto, una fundación conocida como Ustanova Fundacija Poti Miru v Posočju trabaja para evitar que desaparezca la huella de la Primera Guerra Mundial. Colaboró con el Instituto para la Protección del Patrimonio Cultural para crear el Pot Miru, o “Paseo de la Paz”, un sendero de 90 km de longitud que divide algunos de los principales lugares de la Primera Guerra Mundial y los puntos naturales más destacados del valle de Soča en cinco tramos de un día.
Uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial
El primer tramo de la caminata se extiende aproximadamente 11 km, desde la ciudad de Log pod Mangartom hasta el museo al aire libre de Čelo, una antigua fortificación de artillería austrohúngara al norte de la ciudad de Kal-Koritnica. Me incorporé al sendero a unos 5,4 km al sur de Log pod Mangartom, en la fortaleza de Kluže, que tiene excelentes miradores del desfiladero del río Koritnica.
A pesar de su importancia estratégica en la defensa del paso de montaña del monte Rombon durante la invasión napoleónica de 1809, la fortaleza de Kluže estaba anticuada cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y fue parcialmente destruida por el implacable fuego de artillería de las fuerzas italianas. La formidable estructura de piedra gris que se conserva contrasta con la tranquilidad del profundo desfiladero y los bosques circundantes.
Bajando por el sendero, muy arbolado, unos 4 km al suroeste, el Paseo de la Paz se abre a una carretera asfaltada curva, los indicadores del sendero apuntan hacia el Cementerio Militar de la Primera Guerra Mundial de Bovec: un claro arbolado con varios pequeños montículos grises asomando entre la hierba. Durante la Primera Guerra Mundial, se crearon apresuradamente tumbas masivas sin señalizar para proporcionar lugares de descanso y evitar la propagación de enfermedades; soldados italianos y húngaros fueron enterrados uno al lado del otro. Después de la Primera Guerra Mundial, los restos italianos fueron exhumados y trasladados a un cementerio militar italiano en Caporetto, la actual ciudad eslovena de Kobarid. Los restos de más de 600 soldados austrohúngaros se recogieron entonces de los cementerios improvisados de los alrededores y se enterraron aquí, en Bovec, pero sólo una cuarta parte recibió lápidas.

Bovec Cementerio Militar de la Primera Guerra Mundial
Agachándome en la hierba húmeda, aparté el musgo esponjoso de una piedra. No había nombre ni fecha: la tumba estaba simplemente adornada con una cruz tallada. Me desvié hacia su vecina, buscando alguna identificación de la persona que había debajo, pero no había nada. Una y otra vez zigzagueé por las hileras de lápidas, pero ninguna contenía información sobre los soldados que habían muerto. Contemplando las hileras de piedra gris, me sobrecogió la injusticia de que tantos dieran su vida sólo para que su sacrificio cayera en el olvido con la desaparición de su identidad.
Continuando aproximadamente 1 km hacia el suroeste por el sendero, pasé el límite de la ciudad de Bovec. Aquí, una señal marrón y plateada marcaba la entrada a Ravelnik, otra antigua fortificación de artillería austrohúngara. Adornado con equipo militar oxidado, como balas, cascos y alambre de espino, el cartel llevaba las palabras “Frente Isonzo” en varios idiomas.
Unas estrechas trincheras revestidas de piedras grises conducen a una puerta de hormigón empotrada en la colina. Grandes planchas oxidadas de metal acanalado curvado formaban un techo protegido sobre las secciones abiertas de las trincheras. A pesar de los focos de fauna verde y los rayos de sol que escapaban a través del follaje, el lugar estaba inquietantemente quieto, lo que creaba una atmósfera inquietante.

Hoy, las trincheras de Ravelnik han sido restauradas a su estado original, y se han programado recreaciones y visitas guiadas para celebrar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el día que estuve allí, el único sonido que se oía era el de mis pies al atravesar tímidamente la puerta de hormigón que conducía a una red de cuevas y túneles en el interior de la colina.
Tropezando por uno de los túneles, me pregunté cómo era posible que los soldados lucharan y vivieran en esta oscuridad total, con las bombas explotando sobre sus cabezas y las ametralladoras disparando. La lluvia es frecuente en Bovec, lo que me hizo pensar en el lodazal de barro que probablemente se acumulaba en esta cueva.
Saliendo a la luz del sol, me dirigí hacia una pequeña choza de madera que en su día sirvió como puesto de primeros auxilios para los soldados. Dentro había dos literas, una modesta colección de latas de comida y fotografías en blanco y negro del lugar durante la guerra. Al contemplar las imágenes de los soldados, ver su camaradería y las instantáneas de su vida cotidiana, comprendí cómo este lugar podía sentirse como un hogar, por poco tiempo que estuvieran aquí.
A unos 3 km al suroeste de Bovec, más cerca de Kal-Koritnica, el final del primer tramo del Camino de la Paz, el río Soča coge velocidad; la rápida corriente y las orillas bordeadas de flores silvestres crean un sorprendente contraste entre la belleza natural del valle y su sombría historia.
El río Soča recibe el apodo de La Belleza Esmeralda debido a sus aguas verde esmeralda, famosas por su claridad. Pude ver bancos de truchas de mármol endémicas y tímalos nadando perezosamente por el fondo del río entre las rocas, a pesar de tener varios metros de profundidad. Disfrutando del sol y del colorido paisaje, sentí que se disipaba la pesadez de las paradas anteriores del día.
Pronto el sendero cruzó un desvencijado puente de madera, adentrándose en una parte especialmente hermosa del valle. La suave arena blanca bordeaba la orilla del río y el agua adquiría un tono aguamarina. El monte Rombon se alzaba en primer plano y las nubes serpenteaban lentamente alrededor de su cima. Los pájaros respondían a las llamadas de los demás desde las ramas de los bosques, cuyas parcelas habían adquirido tonos otoñales nítidos de rojo, naranja intenso y amarillo vibrante. Durante una hora más o menos me encaramé al borde de una roca a medio camino del puente, admirando la vista con total solaz.
Cuando el cielo empezó a teñirse de un tenue color anaranjado, me levanté para marcharme, y sólo entonces me di cuenta de los grabados de la roca que había junto a mí:
P.A.
bh J.R.4
7.IV.1916
Recorrí con los dedos los afilados bordes de las letras y me maravillé de cómo, incluso con la recuperación de la naturaleza, la marca de la Primera Guerra Mundial nunca podría desaparecer de este remoto rincón del mundo.
Uno de los frentes más sangrientos de la Primera Guerra Mundial, escrito por Kirsten Amor para la BBC. Fuente: aquí
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